Утепленный грунт: тут всегда лето.

Давно известно, что овощи, созревшие в поле, намного вкуснее тепличных. Причина проста: обычное оконное стекло отрезает часть лучей солнечного света, от которых напрямую зависит накопление витамина С (аскорбиновой кислоты). По этой причине, хотим мы того или нет, овощи с грядки всегда на вкус лучше тепличных. Тогда зачем в целом нужен защищенный грунт?

Увы, "тут не Африка": погодные условия таковы, что целый год выращивать овощи в незащищенном грунте нельзя. Помимо этого, в выжные для формирования урожая культуры периоды нередко возникают неудачные погодные условия. Защищенный грунт помогает в такой трудной ситуации. Он дает возможность высадить рассаду, получить продукцию раньше, увеличить период ее поступления. Кроме того, в обычных условиях сложно сохранять оптимальный для овощной культуры микроклимат, а по этой причине и урожай будет меньше. Благодаря этим свойствам защищенный грунт стал самым перспективным направлением в растениеводстве.

Все сооружения защищенного грунта можно поделить на три категории: теплицы и парники из поликарбоната, а кроме того утепленный грунт — самый доступный для дачников.

Это очень простое временное малогабаритное сооружение без боковых стен. Его устраивают на хорошо освещенных солнцем участках, где быстро сходит снег и не скапливаются весенние воды. Пленка, покрывающая всю систему, позволяет приблизить развитие овощей на 5-10 дней. Утепленный грунт отличается от обыкновенной теплицы прежде всего габаритами, они не разрешают людям зайти внутрь.

Габариты утепленного грунта могут быть разными, но чем больше объем воздуха внутри конструкции, тем выше траты на его обогрев и тем хуже растут в нем овощи. 30-35 см - наилучшая высота для такого рода построек. Ширина может быть произвольной. Однако чтобы облегчить уход за растениями, целесообразно оставить ее такой, чтобы можно было легко дотянуться рукой хотя бы до центра грядки.

Пленка опирается на гребни из почвы высотой около 30 см, а между ними высаживают рассаду или овощные культуры. Материал накидывают на возвышения, сделанные вдоль гряд, засыпают почвой в борозде таким образом, чтобы она возвышалась над растениями на 10—15 см. Часто изготавливается "скелет" из тонких жердей, проволочных дуг или досок и др. Пленку, положенную на "скелет", снизу прикапывают, а с торцов собирают в гармошку, стягивают шпагатом и привязывают к заранее вбитым в землю крючьям. Вентилируют такие конструкции, приподнимая пленку вверх или полностью ее снимая.

Так как теплоемкость воздуха существенно меньше, чем земли, в холодный ранневесенний период площадь, покрытую пленкой, стараются делать маленькой (в ночное время меньше излучается накопленное тепло и не так быстро охлаждается внутренняя часть конструкции). С наступлением настоящей весны пленочную поверхность конструкции увеличивают.

Режим микроклимата внутри теплицы из поликарбоната зависит от строения покрытия. Его обычно делают не горизонтально плоским, а полигональным или арочным. По физическим законам, холодный воздух скапливается внизу, а теплый — наверху. Если пленку растянуть параллельно поверхности земли, ростки будут гибнуть от низких температур. Арочное или 1—2-скатное покрытие обеспечивает нужную циркуляцию согретого воздуха внутри этой теплицы из сотового поликарбоната.

Утепленный грунт разделяют не только по размеру или форме, но и по материалу применяемой пленки. Обыкновенная пленка из полиэтилена сохраняет небольшую разницу между наружной и внутренней температурой (5—7 °С на солнце и 1—2 °С в ночное время), теплоудерживающая способность поливинилхлоридной на 2—3 °С выше. Наиболее прозрачные типы пленки — ЭВА (этиленвинилацетатная) и ПВХ. Парники применяют именно эти типы пленки.

Теплота сохраняется лучше, если пленку стелить в два листа с промежутком 2—5 см. Хотя днем теплица прогревается медленнее, чем ночью, благодаря воздушной прослойке, расход тепла уменьшается. Когда погода улучшится, то в дневные часы можно снять один слой, а позже — и всю пленку.

Эти укрытия могут защитить ростки от морозов до минус десяти. Их эффективность повышается, если в землю добавить немного навоза, который, подвергаясь гниению, выделяет много тепла. В роли биотоплива лучше всего употреблять конский навоз. Он быстро гниет, сухой и рыхлый. Навоз от коров содержит много жидкости, для его разогрева нужно добавлять стружки, опилки, сено. Овечий и кроличий навоз для горения нужно смачивать. Зимой навоз собирают, складывают в один штабель и укрывают от заморозков снегом и соломой. Весной оттаявший или разогретый (путем перелопачивания) навоз кладут в сооружения. После 10-15 дней на уже нагретый до 60 °С навоз насыпают двадцать см почвогрунта. Горение длится 2—2,5 месяца.

Учтите, утепленным грунтом считается также покрытие черной пленкой или зачернение (мульчирование) поверхностей, покрытых снегом ранней весной. Тогда зимующие в почве зеленные культуры, спаржа, лук, ревень дадут свежую зелень раньше, чем в обычных условиях.